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【分解修理】ヘッドホン JVC ビクター HP-RX500 の修理遍歴

2015.12.22 (Tue)
今使っているヘッドホンは audio-technica ATH-AD500 なんですが
部屋の片付けをしていたら以前使用していた
JVC ビクター 密閉型ステレオヘッドホン HP-RX500」を見つけました。

HP-RX500.jpg


このヘッドフォンは貰いものなんですが
壊れる度に何度も修理して使ってきたので個人的には思い入れがあるんですよね。
そんなヘッドホンに感謝を込めて修理歴をメモしておきます。





■ジョイント部分の破損
このヘッドホンにはイヤーパットの付け心地が良いようにツイストアクション機構という
ハウジングが全方向に可動して頭の形状に合わせてジャストフィットするように作られているんですが、
その部分とヘッドセットを繋ぐ部分が壊れました。
まずは正常なR側の画像です。


HP-RX500
※壊れてない方の画像です。


ネジ1本で固定されています。


HP-RX500
※壊れてない方の画像です。


HP-RX500
※壊れてない方の画像です。


随分と前に修理した場所なのでどんな壊れ方をしていたのか良く覚えてませんが、
確か軸の部分が破損していたと思います。


HP-RX500


なので軸の部分を削り落としてM3(20ミリ)のネジで固定できるようにしました。


R0022161_R.jpg


多少固くなりましたが使い心地としてはそれほど変わらないかったです。


R0022167_R.jpg





■稼動オーバー
また、図のように半円形のジョイント部の外壁も破損しました。



HP-RX500


赤枠で囲んだところに金属の筒状(内径 約 1.5 mm)のものがありますが、
この金属の棒が破損した部分に接触することでそれ以上に稼動しないように
ストッパーの役割を果たしてました。


HP-RX500


ただ、本来接触して止まる筈の部分が破損したためにストッパーの役割を果たさなくなり、
その結果、図のように本来は動く筈のない向きにまで動くようになり…


HP-RX500


そのせいで中を通っているコードに負荷が掛かり断線しかけていた、と言う感じですね。
尚、断線の修理は後述してます。


HP-RX500


修理はストッパーの長さを少し長くすれば外壁に引っ掛かると思ったので
1.5 ミリ径のピアノ線を挿してストッパーの長さを1.0 ミリほど長くしてみることにしました。


HP-RX500


意外にストッパーの空洞が深くて1センチほどの長さが必要で
トータルで3ミリほどの出っ張りの長さになりました。


HP-RX500


取付後はストッパーが外壁に当たって止まるようになったので
取り敢えずはこの部分は大丈夫そうです。


HP-RX500





■断線の修理
HP-RX500は片側コードタイプなのでヘッドセットの中に巧妙にコードが埋め込まれています。
当然、ジョイント部分が破損してしまうと前述の通り、必要以上に稼動し、
結果的にコードに負荷が掛かっていずれ断線することになるんですが、
本機は数本が繋がっているだけの断線の一歩手前でしたw。
こんな状態でも音はなっていましたw。


HP-RX500


まず、ハウジングに付いている半円形のジョイント部分を外しますが、
半円形のジョイント部の先端には出っ張りがあり外し方にちょっとしたコツがいります。


HP-RX500
※分かりやすいように壊れたない方でやっています。


ハウジング側の穴の形状。


HP-RX500


下図のようにして抜こうとしても出っ張りに引っかかって抜けません。


HP-RX500
※分かりやすいように壊れたない方でやっています。


コツと言ってもハウジングとジョイント部を下図のような角度にするだけですが
このようにすると出っ張りに引っ掛からずに簡単に外せます。


HP-RX500


コードはバラした時に作業がしやすいようにする為なのかは知りませんが
ハウジングの中に数センチの余裕があります。


HP-RX500
ハウジングを外した状態。


HP-RX500
ハウジングはネジを外せば分解できます。


HP-RX500
この作業では必要ないですが一応ハウジングの中の画像もパチャリw。


コードに余裕が無い場合は別のコードを利用したりしてとても面倒ですが
コードに数センチの余裕があるので断線しかかっている部分を切除し、
皮膜を剥いで繋ぎ直すだけで断線の修理は出来ます。


HP-RX500


コードの表面には皮膜がコーティングされているのでそのままで繋いでも通電しません。


HP-RX500


皮膜を剥がすには紙ヤスリなどで擦らなくてもライターで炙ってやると簡単にはがせます。
尚、ススが付いたりした場合はハンダののりが悪くなるのできれいに除去して、
場合によってはフラックスを塗っておくのもいいかも知れません。
尚、真似れる方は火の用心でお願いします。


HP-RX500


粘土やポスター貼りに利用する「ひっつき虫」などでコードを固定してやると作業がはかどります。


HP-RX500


熱収縮チューブ(直径 1.0 ~ 2.0 mm)などでショートしないようにします。


HP-RX500


補強と短絡保護のために赤との熱収縮チューブの上に
透明の熱収縮チューブを被せて二重にしてみました。


HP-RX500


尚、コードを元通りにパーツに通してからハンダ付けすることを
うっかり忘れていたのでハンダ付けをやり直しましたwww。
ハンダ付けのやり直しはそれほど手間ではないですが、
熱収縮チューブを剥がすのが地味に面倒なのでくれぐれもお忘れなく。

因みに熱収縮チューブのカットにはダイソーなどに売っている手芸用のハサミを使っているんですけど、
先端が細いので収縮した状態でもコードとチューブのわずかな隙間に潜り込ませてカットしたり、
ハンダ付けをしてコードに通している状態(収縮前)でも短くカットしたりできるので一つ持っておくと便利ですよ。


R0022198_R.jpg





■アジャスター部の破損
アジャスターと書いてますが正式名称は分かりませんが、
片側の下図の赤線の部分が折れました。
画像は壊れてない方のものなんですが、
この破損はかなり致命傷だったんですが何とか復活させました。(v^ー゜)ヤッタネ!!


HP-RX500


負荷の掛かる部分なのでどのようにしようか迷ったんですが、
破損部分をキレイに除去し、内側に溝を彫ってネジで固定しました。


HP-RX500


HP-RX500

以上、HP-RX500 の修理遍歴でした。










( ^ω^ )
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【D.I.Y】 コタツの脚を高くしてみた!

2015.11.24 (Tue)
9月頃に使ってない 60 x 60 cmサイズの小型の古いコタツを
ソファで使えるように脚を長くして欲しいという依頼が家族からきました。
まずは完成図からどうぞ。


R0021829_R.jpg


こちらは脚の取り付け部分の画像です。


R0021833_R.jpg


脚は8Mサイズのボルトで固定されていて、
ネジ穴部分には打ち込みタイプの鬼目ナットが埋め込まれてました。


R0021884_R.jpg
元々の脚


取り敢えずホームセンターに行ってアイデアを練ること…。
最近は座椅子でコタツを利用することも多くなり、
それに伴いコタツの脚を高くする数のようなグッズがたくさん販売されてますね。


20151123045.jpg


ただ、それらのグッズは良くて数センチほどしか高くできないし、
脚を継ぎ足して延長する方法は難しいし強度的にも安定しないし、
かといってホームセンターで強度があるそうな脚は1本分でも1500円とかして
四本揃えるとなると新品のコタツを買えそうな価格になるし、
古いものをリペアするという本来の趣旨とは異なるので色々と思考した結果、
45 x 45 mm の角材(杉)とM8サイズ用の鬼目ナットを4個用意すれば
何とかなりそうなのでその方法でやることにしました。


R0021836_R.jpg


鬼目ナットには打ち込みタイプと六角レンチで取り付けるタイプのものなどがありますが、
取付後もやり直しができる六角レンチタイプのものを購入。
因みに価格は2個入りで2~300円だったと思います。

ねじ穴のサイズが分からない場合はボルトをホームセンターに持っていけば
売り場にサイズを測る道具もあると思いますし、店員さんに見せれば調べてくれると思いますよ。


R0021834_R.jpg


鬼目ナットを埋め込むための下穴径。


R0021887_R.jpg


M8サイズの鬼目ナットを埋め込むためには 11.2 - 11.5 mm の下穴を開ける必要が
あったんですがちょうどいいドリルが売ってなかったので一回り小さめ 10.5 mm の
木工ドリルを購入して斜めにグリグリして入り口部分を少し大きめに開けました。


R0021895_R.jpg


R0021896_R.jpg


電動ドライバーにドリルを取り付けて下穴あけ。


R0021835_R.jpg


8Mの六角レンチも持って無かったので購入。


R0021890_R.jpg


鬼目ナットの埋め込みはあまり抵抗がなく入っていったので穴径を広げすぎた感じがしましたね。
あまり緩いとボルトを締めた時に鬼目ナットが引っ張られて抜ける可能性があるので
鬼目ナットの先端が先細りの形状になっているのでもうひとサイズ小さい 9 mm のドリルを
使用してグリグリした方が取付強度的には良かったかもしれません。


R0021837_R.jpg


埋め込み完了。
尚、角材のトップ部分の穴は天板を乗せた時に安定するように
元々の脚に付いていたゴムの台座を取り付けるための穴です。


R0021838_R.jpg


仮ネジ締め。


R0021832_R.jpg


コタツに取り付け。


R0021839_R.jpg


ヒーターは別のコタツのものだったので穴位置が合わなかったので修正。


R0021840_R.jpg


実際に使った見たところ、ものを書いたりする時に揺れが気になるので補強しました。
ただ、すべての面を補強すると足を入れる時に邪魔になったりするので
トップから10cm程の赤枠のところの位置に角材で横2面だけ補強したらかなり安定するようになりました。
木材による補強をしたくない場合は金具などで補強するのもいいと思います。


R0021831_Rt.jpg


あと、取り付け後に思ったことは杉の角材は柔らかいので
六角ネジを強く締めると金具に埋まりこんでいくので予算が許すなら
もう少し硬い材質の木材を使った方ががベターだと思いましたね。

尚、角材を磨くのにリョービのミニサンダー (S-5000)を買ったりしたので
新品のコタツを買った方が安かったかも…w。







( ^ω^ )
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